«Стандартной» считается чувствительность ISO 100 – при этом зернистость фотографии минимальна, резкость максимальна. Недорогие камеры имеют предел чувствительности ISO 800-1000, максимально доступная чувствительность профессиональных камер – 3200-12800. Также на полу/профессиональных камерах стоят системы подавления шумов при высокой чувствительности, которые значительно улучшают качество снимков.

В большинстве случаев оптимально поставить чувствительность камеры в режим Auto. Регулируя чувствительность, можно влиять на скорость затвора и диафрагму: повысив ISO с 200 до 800 можно увеличить скорость спуска (например) с 1/100 до 1/400 – это бывает полезно при съёмках движущихся объектов (например, спортивных соревнований, гонок, бальных танцев). Также после повышения чувствительности сенсора можно уменьшить размер диафрагмы – для повышения глубины резкости изображения.

При выборе ISO следует руководствоваться следующими соображениями:

освещение – чем светлее – тем меньше показатель ISO (ISO 100 = солнечный день, ISO 800-1600 – помещение с искусственным светом, ISO 3200-12800 – вечер);
движение – для движущихся объектов желательны высокие значения ISO (800+) чтобы уменьшить длительность выдержки (до 1/400-1/3200 секунды) и предотвратить «размазывание» объекта на снимке;
штатив – штатив позволяет использовать более длинные выдержки при меньшей светочувствительности без риска получить «зерно» на снимке (штатив = меньшая чувствительность – например, ISO 100).

Ситуации, при которых нужно увеличивать значения ISO:

• спорт / соревнования в помещениях или при искусственном освещении;
• концерты
• церкви и выставки
• дни рождения и свадьбы (внутри помещений)

Физически диафрагма представляет собой механическую мембрану в объективе из нескольких лепестков. Чем дороже объектив – тем больше лепестков в мембране (9-16). Чем большие значения диафрагмы доступны (f/1.4, f/2.0, f/2.8) – тем сложнее (и дороже) объектив.

Глубина резкости и диафрагма

Глубина резкости (depth of field, DoF) – расстояние от точки фокуса, на котором сохраняются детали предметов на снимке. Чем меньше глубина резкости – тем сильнее «расплываются» фон и предметы на переднем и заднем плане снимка. Глубину резкости минимизируют для выделения объекта в фокусе и изоляции его от фона. При выборе диафрагмы следует учитывать её влияние на глубину резкости: чем больше диафрагма (f/1.4) – тем меньше глубина резкости – и наоборот диафрагмы f/16-f/22 имеют очень большую глубину резкости.

При съёмке пейзажей выставляют минимальную диафрагму для максимальной глубины резкости (чтобы показать максимум деталей) – а при съёмке портретов глубину резкости наоборот уменьшают (увеличив диафрагму до f/1.4 или f/2.8) для акцентирования внимания (например) на глазах.

При макрофотографии используются большие значения диафрагмы (f/1.8 – f/2.8) для минимальной глубины резкости – чтобы не отвлекать внимание зрителей ненужными деталями от объекта съёмки.

Используйте режим «macro» – макрорежим на любительских камерах обычно обозначается иконкой с цветочным горшком. Переключившись в этот режим, вы сможете фокусировать камеру на более близкой дистанции (расстояние варьируется от камеры к камере – изучите инструкцию). Также режим макросъёмки указывает фотоаппарату на необходимость использовать открытую диафрагму для фокусировки на объекте в то время как задний план расфокусируется.

Используйте штатив – в макрофотографии штатив принципиально важен даже в случае использования любительских камер. При съёмке с близкого расстояния качество снимков ухудшается даже малейшими колебания камеры – например, вызванными нажатием на спуск.

Используйте таймер – чтобы дополнительно уменьшить тряску камеры в момент создания снимка – используйте таймер на 1 секунду. Конечно, это возможно только со статичными объектами (цветами) – и невозможно с подвижными (насекомыми). Следует отметить, что использование таймера так же подходит для съёмок полу/профессиональными зеркальными фотокамерами в случае, если у вас нет тросика для спуска.

Диафрагма – если ваша камера позволяет управлять диафрагмой, вы можете получить чёткие задний и передний планы либо размыть их соответственно максимально уменьшив либо увеличив диарагму. Обычно при макросъёмке используется максимально открытая диафрагма для изоляции объекта съёмки с помощью расфокусировки несущественных деталей фона и переднего плана.

Композиция – как обычно при создании фотоснимков помните о базовых правилах композиции – например, о правиле третей. Определите «точку интереса» на снимке и сфокусируйтесь на ней. По возможности постарайтесь выбрать монотонный не-детализированный фон для объекта съёмки – во избежание «визуальной конкуренции».

Фокусировка – определив «точку интереса» на снимке, сфокусируйте камеру на ней – это может быть, например, глаз насекомого или лицо человека на монете. Точная фокусировка принципиально важна при минимальной глубине резкости в случае, если вы используете максимально раскрытую диафрагму. Если ваша камера не позволяет менять фокус вручную (афтофокусировка) – просто разместите «точку интереса» в центре снимка либо там, где происходит автоматическая фокусировка.

Вспышка – при создании макроснимков важной составляющей процесса являются источники искусственного света. Однако, в виду близости объекта съёмки при создании макроснимков части фотоаппарата (объектив) могут перекрывать свет от встроенной спышки, отбрасывая тень. Чтобы нейтрализовать резкость света от вспышки вы можете использовать (цветную) бумагу + дополнительные источники искусственного освещения.

Макро-линзы – некоторые модели цифровых компактных фотоаппаратов позволяют оснастить их макролинзами, увеличивая изображение на снимках в несколько раз. Если в комплекте с вашим фотоаппаратом была макролинза – смело используйте её – либо если такой линзы не было – спросите продавца о возможности приобрести её как дополнительную опцию. Такие линзы обычно очень недороги и при этом влияют на качество изображения самым положительным образом.

Онлайн редактор фотографий

Picnik.com – замечательно удобный онлайн редактор фотографий. Пикник позволяет не только обрабатывать фотографии, но и встраивать интерфейс для обработки в ваш собственный сайт.

Также интересны «онлайн фотошоп» редакторы фотографий компании SumoPaint и SplashUp.

1. Зарегистрироваться на elance.com в качестве фриленсера (документы не нужны).
2. Оформить через них карту payoneer.com (нужен скан паспорта).
3. Дождаться пока карта придёт по почте.

Стоимость перевода денег на карту – $2 (зачисление за несколько дней) либо $5 (зачисление за несколько часов) за процедуру. Для сравнения – wired transfer на счёт в банк обходится в 20 долларов. Стоимость содержания карты – 1-3 доллара в месяц + микроскопические комиссии за каждую операцию. Обналичить деньги с Payoneer карты можно практически в любом банкомате в любой стране.

На карту можно получать деньги с Paypal’a*; переводить на неё деньги с других кредитных/дебетных карт; получать деньги через банковские переводы (wired transfer либо Western Union).  Payoneer Mastercard сам по себе является неплохим средством для приёма и отправки платежей online.

* (для этого при регистрации в Пейпале придётся указать в качестве адреса страну, которая «поддерживает» получение денег с Paypal – например, Тайланд)

В свете этих анонсов и популярности iPad становится очевидным факт – прогнозы о том, что в 2013 году мобильные устройства будут использоваться для просмотра Интернета чаще ноутбуков и «стационарных» компьютеров, были не так уж фантастичны.

Dell Lightning - через Engadget